Brand Watch: A moda começa a acordar para o seu impacto na natureza

Os produtos Gucci são exibidos na vitrine de uma loja na Old Bond Street, em Londres, Grã-Bretanha. A empresa controladora da marca de luxo, Kering, concordou em testar novas diretrizes da Science Based Targets Network. REUTERS/Neil Hall adquirem direitos de licenciamento

2 de agosto - H&M, Carrefour e Kering (que conta com marcas como Gucci, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent em seu portfólio) estão entre um grupo de 17 empresas que concordaram em testar as novas diretrizes da Science Based Targets Network (SBTN). , que foram formalmente lançados em maio.

Adotando uma abordagem semelhante à iniciativa Science Based Targets focada no clima, as diretrizes do SBTN estabelecem uma série de princípios para estabelecer metas genuínas para reduzir os impactos corporativos nos ecossistemas marinhos e territoriais. Cada empresa se comprometeu a anunciar suas respectivas metas antes do final deste ano.

Ao contrário das outras empresas do piloto, no entanto, as três empresas de vestuário participantes beneficiam de uma nova cartilha concebida especificamente para o sector da moda. Desenvolvido pelo Fashion Pact, liderado pelo setor, em conjunto com o Cambridge Institute for Sustainable Leadership e a instituição de caridade ambiental Conservation International, a cartilha de 30 páginas promete ajudar as marcas de moda a “abordar a perda da natureza, não importa onde estejam na sua jornada de sustentabilidade”. ”.

A base do quadro consultivo é um processo de gestão em cinco etapas: avaliar (ou seja, identificar impactos materiais e dependências da natureza); interpretar e priorizar (definir locais de ação); medir, definir e divulgar (determinar linhas de base e metas relevantes); agir (ou seja, desenvolver “planos de ação fundamentados”); e acompanhar (ou seja, reportar o progresso).

O veredicto do Pacto da Moda é que o próprio piloto do SBTN marca um marco importante na integração da natureza e sua proteção nas políticas corporativas e estratégias de negócios. Actualmente, apenas cerca de uma dúzia dos 61 membros da organização possuem uma estratégia de biodiversidade.

“Isto realmente ajuda a colocar a indústria num caminho (que promove) uma ambição em ações mensuráveis ​​que têm o potencial de se tornarem um padrão global”, afirma Eva von Alvensleben, diretora executiva e secretária-geral do Fashion Pact.

Um trabalhador pendura pedaços de couro para secar. A SBTN apela às empresas para mapearem as suas cadeias de abastecimento em relação a uma lista de produtos de alto impacto, incluindo o couro. REUTERS/Ammar Awad adquirem direitos de licenciamento

O caso para tal ação é indiscutível. Tal como admite o Pacto da Moda, a indústria do vestuário, avaliada em 1,5 biliões de dólares, é actualmente responsável por contribuir para o esgotamento da natureza e, como consequência, para uma redução dos serviços ambientais e das matérias-primas de que a própria indústria depende.

Com a previsão de que o sector cresça um terço nos próximos quatro anos, esses impactos e as vulnerabilidades empresariais associadas só aumentarão a menos que sejam tomadas medidas específicas, afirma von Alvensleben.

“A indústria da moda é altamente dependente dos ecossistemas naturais e a biodiversidade é a cola que mantém estes ecossistemas unidos”, afirma.

No entanto, um ecossistema não é igual a outro. Por mais óbvio que este ponto possa ser, as enormes diferenças na vida animal, vegetal e microbiana de um lugar para outro têm constituído um obstáculo tanto para os criadores de padrões globais como para as marcas internacionais.

A solução da SBTN é apelar às empresas para mapearem as suas cadeias de abastecimento em relação a uma lista de oito produtos de “alto impacto”. O setor de vestuário está exposto a todos os oito, mas três têm especial relevância: algodão, couro e celulose, que deriva da polpa de madeira dissolvida e é usada para criar fibras regeneradas como viscose, liocel e acetato.

As empresas participantes são então obrigadas a verificar a origem do seu fornecimento destes produtos com áreas em risco de desflorestação, poluição marinha ou outras formas de esgotamento da biodiversidade.

O processo foi concebido para determinar as geografias de alto risco que as empresas individuais devem priorizar, explica Virginia Borcherdt, coordenadora do programa de moda sustentável da Conservation International.