À medida que os fios dos parafusos param Mylo, o futuro da bio

MILÃO –A jornada de sustentabilidade da moda é multifacetada e pavimentada com inovação em materiais e processos.

Na primeira categoria, é incontável o número de alternativas de base biológica e de baixas emissões rotuladas como revolucionárias. No entanto, a inovação só pode realmente prosperar e deixar uma marca substancial quando for feita em grande escala.

Notícias no meio do verão de que a empresa de inovação de materiais Bolt Threads, com sede na Califórnia, interrompeu a produção de sua alternativa de couro à base de micélio Mylo (sistema semelhante a uma raiz de fungo), devido à deterioração das condições macroeconômicas e aos obstáculos na obtenção de novos financiamentos, enviaram uma mensagem sobre como o burburinho e os negócios não nem sempre andam de mãos dadas.

Stella McCartney foi uma das primeiras a adotar Mylo. Ela começou a trabalhar com Bolt Threads em 2017, quando aplicou o material em um protótipo da bolsa Falabella, assinatura da marca, que foi apresentada na exposição “Fashioned from Nature” de 2018 do Victoria & Albert Museum. Mas demorou cinco anos para finalmente levar a inovação ao varejo, lançando no ano passado 100 bolsas Frayme Mylo. Em 2021, McCartney usou o material da marca registrada em duas peças de roupa que não estavam à venda. Adidas, Lululemon e Kering seguiram seus passos.

O material de base biológica é apenas uma das muitas iterações semelhantes, alternativas ao couro, poliéster e até seda.

Eles incluem Piñatex, couro sintético feito de fibras de folhas de abacaxi; Vegea, feito de resíduos de pomar de macieiras e vinhas; Sobremesa, feita com folhas de cacto moídas; Viscose Demetra da Gucci e um composto de polpa de madeira; Sylvania, o material derivado de fungos fabricado pela start-up californiana MycoWorks e endossado pela Hermès, bem como a sedosa Orange Fiber, o fio Spiber semelhante à caxemira criado através de processos de fermentação e extrusão usando micróbios e açúcar, e o tecido da Peelsphere feito de resíduos de frutas e algas por meio de engenharia de materiais avançada.

A empresa de dados Vantage Market Research estima que as fibras ecológicas geraram vendas de 53,9 mil milhões de dólares em 2022, um número que deverá quase duplicar até 2030, com uma taxa composta de crescimento anual de 7,8 por cento.

No entanto, abraçar estas inovações pode ser uma aposta para as marcas de vestuário e de designer, obrigadas a investir muito dinheiro nelas com poucas evidências de retorno do investimento.

Muitos estão firmando parcerias e acordos com inovadores têxteis e de materiais para ajudá-los a avançar com pesquisa e desenvolvimento. Outros, incluindo a Kering, através do seu Laboratório de Inovação de Materiais, ou MIL, com sede em Milão, estão a testá-los internamente, fornecendo feedback para os ajudar a alcançar a escala industrial.

No entanto, o número de fabricantes têxteis estabelecidos e de empresas em fase de arranque que unem forças ainda é muito pequeno, sendo a sua colaboração considerada fundamental para combinar a perspicácia empresarial e a carteira de clientes dos primeiros com a mentalidade inovadora dos últimos.

As percepções dos consumidores apontam consistentemente para o aumento e aumento da procura por sustentabilidade por parte dos clientes mais jovens, mas poucos dados confirmam que esses clientes estão dispostos a pagar mais por produtos que utilizam materiais alternativos.

No início deste ano, o especialista em algodão Albini Group introduziu o algodão orgânico obtido a partir da agricultura regenerativa, com um preço premium proporcionado principalmente por marcas de luxo. O seu CEO, Stefano Albini, ainda estava hesitante em expandir a técnica agrícola para o algodão normal, temendo que teria pouca força comercial.

Além disso, ser vegano ou evitar o uso de recursos provenientes de combustíveis fósseis não implica necessariamente ser totalmente sustentável ou biodegradável. Os materiais de base biológica muitas vezes não são totalmente isentos de produtos sintéticos, mesmo que em pequenas quantidades na forma de solventes, revestimentos ou plastificantes. Isto deixa um grande ponto de interrogação sobre como facilitar a reciclagem de têxteis, uma prioridade não só para a indústria, mas também para os legisladores.

Da mesma forma, mesmo que a utilização de resíduos agrícolas como matéria-prima se enquadre no perímetro da economia circular, os especialistas levantam contra-argumentos de que a criação de novos materiais nem sempre é a melhor solução.